Louis Vuitton. Мужская мода 2022

«Я чувствую, что пишу книгу с этими образами. Это единая логика разнообразия и дизайна», — сказал Вирджил Абло (Virgil Abloh) из студии мужской одежды Louis Vuitton. «И теперь это совпало с моими истинными мыслями о культуре».

Многослойное кинопроизводство Вирджил Абло во время пандемии привело его в место коллективного общения, где он поднимает и материализует гораздо больше, чем просто одежду на подиуме. «Я начал давать волю своему воображению», — сказал он. «Я пытаюсь создать мир таким, каким я хотел бы видеть его в реальной жизни. Наличие чего-то, что связано с поп-культурой и модой, — это образование и, возможно, открывает умы. Для меня это Полярная звезда».

Расспрашивать дизайнеров о том, откуда «берутся вдохновения» — это типичный прием модных редакторов, в то время как «кто кого скопировал» — это обвинительная игра в Интернете. На этот раз Вирджил Абло, по сути, взял это на себя и сопоставил это со своими знаниями революционных творческих методов сэмплирования Black Music, как хип-хоп и джангл превратились в Rave через субкультуры, страны и время, пока гений происхождения не станет все одновременно встраиваются, нормализуются и стираются в основном потоке. Вот откуда «исходит» огромное влияние черной культуры на мировую моду спортивных костюмов и кроссовок — без указания в титрах. И именно здесь, на самом верху истеблишмента мужской одежды, он сталкивается с известными формальностями, связанными с каноном костюма. «Когда дело доходит до нюансов культуры и дизайна чернокожих, как это проявляется? Как это стало канонизированным? Я нахожусь в очень привилегированном положении, чтобы иметь возможность просвещать по этому поводу».

Вирджил Абло назвал сборник и его фильм «Amen Break» — прекрасная метафорическая иллюстрация того, как оригинальная барабанная пауза, записанная фанк- и соул-группой The Winstons в 1969 году, стала самой популярной за всю историю. «Я назвал коллекцию так, потому что я считаю ее настолько глубокой: идея о том, что что-то может быть повторено многими артистами в таком количестве песен, до точки, где она тает — кстати, им не было за это компенсации. И люди не знают, что барабанный паттерн в их любимой песне был взят из очень специфической соул-песни — и это сэмплер, который делает это возможным».

Таким образом, Вирджил Абло активно присоединяет свой вес с точки зрения авторитета черных к живым дебатам о «взломе», повторном присвоении и совместном использовании источников, которые ведутся между Алессандро Микеле из Gucci и Демной Гвасалией из Balenciaga. Если есть конкурс на тему «кто сделал это первым», чтобы создать новое значение и новый взгляд на уже существующие — тогда все это указывает на то, кто чем занимался в культуре, музыке и стиле чернокожих в Америке в 1970-х и 80-х годах. Все это задокументировано и подтверждено фактами на более чем 40 страницах заметок Вирджил Абло к выставке.

Но для коллекции Вирджил Абло выбрал шахматы как одну из организационных тем — по очевидным и своевременным причинам, помимо бинарного столкновения культур костюмов и спортивных костюмов. «Игра в шахматы, как она имеет отношение к жизни. Это идея двух сущностей, которые всегда сражаются стратегически. Кроме того, то, как одни и те же фигуры разделены по цвету на доске, что делает их несовместимыми», — сказал он. «Я подумал, что есть несколько отличных параллелей, когда мы выходим из 2020 года в культурном контексте. Затем я связал это с принтом Damier в архиве Louis Vuitton. Так что я смотрел на бренд, интерпретируя вещи через призму истории».

Это дало ему и его стилисту Ибрагиму Камаре лейтмотив для «силуэтов шахматных фигур», определяемых по высоким шляпам и пушистым головным уборам в виде наушников, а также по длинным линиям юбок, «возможно, как королева, кони и пешки. Вот тут и начали складываться сказочные силуэты. А другая половина коллекции — это противостоящая битва, все серые костюмы». Яркие цвета и раскрашенная в галстуках семиотика рейва — неоново-зеленый, желтый, электрик — выпрыгивают из фотографий лука: много веселых, захватывающих модных развлечений на следующую весну.

Но есть еще более насыщенный символизм, который пересекается с формами юбок, мягкими жилетами и бронированными пуфами в шоу. Для этого Вирджил Абло сосредоточился на образах кендо, японского боевого искусства, отсылке к памяти клана У-Тан и тому, как хип-хоп привнес в его юность знания и влияние японских и китайских боевых искусств.

«Я очень ценил эти рассказы о том, как боевые искусства распространяются в разных культурах и становятся чем-то новым, где бы они ни появлялись, и это было ключевым моментом», — размышлял он. «Разнообразие представляет собой выделение других культур, не только моей собственной, и создание пространства для обмена ими. То, что мы видели во время пандемии, касающейся культуры чернокожих и азиатской культуры, для меня достаточно, чтобы заставить меня хотеть держать разнообразие во главу угла моих представлений о том, что такое мода сегодня».

В фильме, снятом режиссером Махфузом Султаном и наполненном такими героями, как Голди, чувство напряженности в мужском мире и скрытая угроза мужской конкуренции пронизывают нелинейное повествование. Причина, по которой оно «пришло», — это увлечение Вирджил Абло фильмом «Одинокий волк и детеныш», когда он был ребенком в Чикаго. Тем не менее, он принял это во многом сейчас: идея отца, защищающего и обучающего своего ребенка выживанию в испытаниях и опасностях опасного мира. «Это очень хорошо вписывается в мой общий взгляд на детство. Они ориентируются в этих ландшафтах — и в шахматной игре — в ее суматохе», — сказал он. «Это просто метафора: родитель и потомство, уровень защиты, необходимый в неопределенности».